Сан Хуан Чамула – удивительный мексиканский городок, который расположен в 10 километрах от высокогорного Сан Кристобаля. Чамула знаменит своим народом цоциль, который отличается религией и внешностью от других мексиканцев.
Цоциль – это индейский народ группы майя. Женщины этого народа носят меховые юбки и сиреневые накидки, а мужчины надевают меховые жилеты и мексиканский аксессуар — сомбреро.
Иногда мужчин можно увидеть в белой и черной меховой накидке: белую они надевают в теплую погоду, а черную — в холодную. Единственные кто выделяются в обществе – это старейшины, которые играют важную роль в жизни деревни: они надевают черную тунику и наматывают белый шарф на голову.
Приехав в эту деревню, вы сможете испытать удивительные эмоции и ощущения. Самое лучшее время для поездки — воскресенье, именно в этот день на центральной площади открывается воскресный рынок, на который приносят еду и одежду местные жители.
Люди в этом городе живут по своему укладу и не любят когда иностранцы их фотографируют. Если у вас есть желание сделать кадр, то лучше об этом спросить заранее, но скорее всего вы получите отказ. Мне показалось, что чамульцы не очень дружелюбные.
Главная площадь является местом сбора в праздничные и выходные дни. Дома жителей находятся на склонах гор. На главной площади стоит церковь. Внешне эта церковь ничем не отличается от других католических храмов, но зайдя во внутрь вы поймете, что попали в другой мир — незнакомый для вас.
Религия цоциль смешана с католической и языческой верой. Попадая внутрь храма, первое, на что обращаешь внимание это пол храма, который усыпан еловыми иголками. Тут же на полу сидят люди. У своих ног они ставят свечи и делают подношения (сладкая вода и яйца). Свечи в храме стоят везде: на полу, на полках, столах. Их тысячи. Свод крыши украшают тканевые ленты, цветы и две больших лампы. Высоко вверху по обе стороны церкви расположены большие окна, через которые попадают лучи солнца и придают всему происходящему особые краски. По всему периметру храма стоят скульптуры святых в специальных ящиках-сервантах. Весь храм украшен цветами, которые приносят группы людей.
Это особая группа, состоящая из мужчин, женщин, детей и музыкального оркестра. Даже маленькие младенцы участвуют в этом шествии – они просто висят за спиной у своих мам.
Сначала эти люди делают обход центральной площади, периодически зажигая и запуская в небо салюты, остатки которых благополучно падают на землю. Со стороны это выглядит как игра «Убеги от сгоревшего салюта, чтобы не получить палкой по голове». Когда группа приближается к храму, то специальные люди начинают звонить в колокола и открывают главные ворота. Пока мы находились в храме, за это время пришло две таких группы.
В храме есть хилер, который принимает жителей по очереди. Каждый человек приходит к нему с подношением (в основном это были яйца). Хилер беседует с человеком и рассматривает его ауру. После чего человек делает жертвоприношение и убивает курицу. Если человеку кто-то сделал плохо, то он должен закапать эту курицу, а если он кому-то сделал плохо, то должен ее съесть. Это решает хилер. Конечно, мы не видели как кто-то ест сырую курицу, но как режут — слышали.
Возникают очень необычные ощущения, когда ты стоишь рядом с местным жителем, который молится на своем языке и кланяется в пол, в сторону свечей при этом придерживая курицу за шею.
Вход в храм платный – 20 песо с человека (1,36$). Фотографировать и снимать в храме запрещено. Поэтому фото изнутри нет.
На кладбище этой деревни вы можете увидеть кресты трех цветов: черный крест для людей которые умерли в старости, белый – для молодых и синий для всех остальных.
Вообще гуляя по городу трудно сделать фото. Местные жители повсюду и куда ты не наведешь камеру, обязательно кто-то помашет пальцем, чтобы его не фотографировали.
У народа цоциль свой язык, совсем не похожий на испанский и называется он также цоциль. Его часто слышно на улице и поверьте вы его сразу отличите. Большинство индейцев цоциль владеет испанским как вторым языком. В центральном Чьяпас на цоциль ведется преподавание в некоторых начальных и средних школах.
Как добраться до Чамула из Сан Кристобаля
Ежедневно от улицы Гондурас отправляются маршрутки в Чамула. Около станции висит плакат с названием направления. Если не найдете – спросите у любого местного, он вам подскажет направление. Стоимость проезда 15 песо (1,24$), в пути 20 минут.
Если путешествие по деревне Чамула было увлекательным, то наверняка не менее интересен для вас будет город Синакантан – город цветов.
так всё же, это место туристическое или не очень? интересно, когда есть места с какими-то древними традициями, обрядами, не особо рассчитанными на привлечение туристов) а платный вход в храм — вещь для меня совсем не понятная… в Непале, например, нас это сильно раздражало, и мы находили обходные пути)
Этот город существует давно и жизнь в нем сделана не для туристов, но желающих поглазеть на все происходящее приезжает достаточно много. Я думаю он стал немного туристическим недавно и жители этой деревни еще не привыкли к объективам и белым людям. Хотя кому нравится когда его фотографируют без спроса?)) Насчет платного входа в храм я думаю это способ заработка на потоке туристов, которые частенько стали заглядывать в эту деревушку. Менее туристическая деревня находится рядом и называется она Зинакантан, но о ней в следующей статье) А вы как находили обходные пути?
Да мы не соглашались с тем, что вход в буддистские храмовые комплексы платный, поэтому однажды в Катманду пробирались по холму через заросли, в обход будки с охранниками. Потом искали обход, чтобы опять же бесплатно попасть в историческую часть города Бхактапур… В общем, как по-нашему, не честно делать платный вход в духовные заведения и исторические части города)
Да я с вами согласна. У меня всегда в таких случаях возникает вопрос: » А если я той же веры и иду в храм помолиться?» Почему я должен платить за это, когда местные жители не покупают никаких входных билетов. Это всего лишь способ заработка!
вот-вот! именно такой логичный вопрос и возникает :)
Интересная статья, а цоцилец с пальцем очень зол))
Спасибо. Да этот цоцилец как раз показывал мне чтобы я его не фотографировала. Но фото было одновременно сделано, так что все равно он получился хорошо, жалко он об этом не знает))